ЖЖурнал регистрации событий

Итак, как это не прискорбно, а Непальское путешествие подошло к концу, отпуск неумолимо таял, но впереди был еще “жирный” индийский кусок трипа. План был таков: выезд автобусом из Покахары до приграничной деревушки Сонаули, пеший переход границы, поиск автобуса до индийского города Горакхпур и уже оттуда поездом до Варанаси. На все про все должно было уйти чуть меньше суток. Этот фрагмент нашего путешествия представлялся наиболее хардкорным. Что бы ничего не омрачало нас в этом и без того тяжелом броске, билетами озаботились заранее. Проблем это не вызывает никаких, обращаетесь в любой туристический офис в Покхаре, формулируете свои намерения и после этого вам будут предложены варианты. Покупка/бронирование билетов осуществляется через интернет. Таким образом, на 3 апреля были куплены билеты на автобус до Сонаули, выезд в 6-30 утра, а уже в 22-30 поезд из Горакхпура до Варанаси.
Короткая ночь, ранний подъем, ритуальный бросок монеток в озеро и мы уже стоим на автостанции в ожидании регистрации на свой автобус.

Автобус подают с некоторой задержкой. Ехать предстояло на так называемом локал басе, т.е. о комфортных креслах турист баса можно забыть. Кроме нас троих в автобус грузятся еще пять европейцев, которые явно следуют аналогичным с нами маршрутом, остальные местные товарищи. Помощник водителя, парень лет 18-20, ловко принимает от нас наши узлы и трамбует их на багажнике автобуса, после чего плотно увязывает их веревками. Колорит картины мог бы быть дополнен козами на том же багажнике и корзинами с гусями, но бог миловал.

Периодически останавливались в каких то деревушках. наш непальский экспресс. тот который зеленый

Ехать было хоть и не очень комфортно, зато нескучно. Автобус периодически останавливался, подбирая голосующих попутчиков, которые с определенной периодичностью загружались/выгружались в салон автобуса. Черкну пару слов про помощника водителя – этакого стюарда, миссия которого состояла в облегчении работы водителя и помощи пассажирам с их багажом. Этот отчаянный малый на полном ходу умудрялся вылазить на крышу автобуса, проверяя прочность крепления багажа. Глядя на все это у меня ладошки потели от ужаса. Так же неоценима его помощь была при парковке автобуса или его выезде – постоянным громким стуком по кузову автобуса с различной частотой он передавал условные знаки водиле, который осуществлял немыслимые маневры. Как я уже писал, Непал страна горная, а потому прямых участков дорог практически нету – постоянное петляние вдоль горных ландшафтов. При входе в очередной поворот, водила вдавливал пипку клаксона, как бы предупреждая возможный встречный транспорт за поворотом – “осторожно, я еду”. В итоге все обошлось, хвала богам и мы через 8 часов выгрузились на автобусной станции в Сонаули.

Из ранее прочитанных в интернете описаний путешествий следовало, что до границы следует пройти пешком метров 200, может 300. нас моментально облепили велорикши, предлагая наперебой свои услуги. Зная, что идти не так много да и денег у нас уже не было – все непальские рупии были слиты заблаговременно накануне, отказались от их услуг. Навьючив себя багажом, пошли вперед в поисках кастомс офиса. Пройдя минут 10 бодрым шагом и не обнаружив ничего похожего на границу, начали проявлять беспокойство. Местные аборигены категорически отказывались понимать английскую речь, нам ничего не оставалось делать, как идти вперед, выглядывая в раскаленном мареве что-то отдаленно похожее на обустроенный пограничный переход. Солнце настолько немилосердно вжаривало, что приходилось периодически поднимать свободный раструб бафа и заливать туда воду. В итоге мы нашли искомое, но для этого пришлось пройти 4+ километра, что заняло более часа времени. В качестве доказательства могу предоставить записанный в трекере трек Пересечения индо-непальской границы. К сожалению поздно начал записывать, по-этому первые минут 10 маршрута в него не вошло.

А кто сказал, что будет легко?

Получив Непальскую печать со свастикой в паспорт, поспешили в индийский офис. Заполнив имигрэйшн кард, уладили все паспортно-визовые формальности. Поменяли пару баксов в обменнике на индийские рупии и тронулись в поисках автостанции с автобусом до Горакхпура. Приграничный населенный пункт Сонаули имел весьма жалкий вид, впрочем я тоже уже не претендовали на глянец:

Вскоре мы нашли автобусную остановку и наш автобус. Уплатив кондуктору 70 индийский рупий (50 рупий = 1 доллар),
заняли места. Автобус был наверное ровесником Индиры Ганди, размером с железнодорожный вагон:

До Горакхпура ехали 3 часа с многочисленными остановками. несмотря на дикую усталость спать не хотелось, кругом новые ландшафты, люди, по-этому развлекал себя тем, что с интересом крутил головой по сторонам, отмечая всякие моменты индийского быта. В начале восьмого мы прибыли к месту, о чем нас уведомил кондуктор, показав рукой в сторону рэйлвэй стэйшн. Закинув на горб мешки двинулись в указанном направлении. Идти до вокзала пришлось минут 10, по дороге выяснилось, что я серьезно натер правую ногу, от чего становилось уж совсем грустно. На вокзале обслуживая дыру в подошве ступни, поймал на себе любопытные взгляды индусов, которые с интересом следили за процедурой дезинфекции раны и заклеивания ее пластырем. До поезда оставалось 3 часа, убедившись, что в списках пассажиров есть наши фамилии, приступили к томительному ожиданию. Индусы без особого стеснения рассматривали нас, а мы их. Белые люди тут в диковинку, прогуливаясь по перрону шудры, разинув рты, чуть не показывали на нас пальцами. Почувствовал себя Миклухо-Маклаем, честно. Сразу бросилось в глаза, как индусы пьют воду — запрокидывают голову и льют струю из бутылки прямиком в пищевод, не касаясь горлышка губами. подумалось, что гигиенических побуждений ради — что б не облизывать бутылку. Потом, увидев, как они едят карри с чапати, я понял, что у них упрощенное отношение к гигиене — едят руками. Второй вывод вступал в противоречие с первым. Решил больше не искать логику. В зале ожидания срач в колено — пустые бутылки, упаковки от чипсов, пустые пакеты. Судя по всему, людей это не напрягает совершенно. Позже в поезде, выйдя в тамбур в поисках куда бы пристроить пакет с мусором и пустую бутылку от воды, обратился к проводнику за помощью. Тот принял от меня пакет и выкинул его в открытую дверь на улицу. следом полетела бутылка. Сознание окончательно пришло в смятение. Забившись на вторую полку, попытался уснуть. Не смотря на то, что практически сутки уже на ногах, сон не шел. Я вообще плохо сплю в дороге, а тут еще столько впечатлений. В итоге находился в какой-то полудреме до самого прибытия в Варанаси. поезд прибыл около 5 утра.

Поселиться собирались в гестхаузе ганпати — непосредственно на гатах. К нам увязался какой-то индус, который вызвался посодействовать нам в поиске жилья, решили воспользоваться его услугой. Он сказал, что ганпати патологически дорог и он нам покажет апартаменты ничем не хуже, а в цене мы выиграем существенно. На улице была кромешная тьма, и понять где я нахожусь было решительным образом невозможно, фары выхватывали из темноты зловещие пейзажи — спящие в каких-то каменных нишах нищие, собаки роющиеся в горах мусора, снующие кругом коровы. Это вы еще запахов не слышали — дикая смесь миазмов с аромастиками. Забегая вперед скажу, что все предложенное жилье было категорически отвергнуто ввиду того, что оно больше напоминало ночлежку. Итак, настаиваем на запланированном ганпати, такси подъехать туда нельзя — в старой части города улицы с трудом умещают корову по ширине, по-этому выгружаемся и идем пешком. Время 6 утра, вход зарешечен. Упорно ломимся в двери, минут через 5 выходит сонный индус и впускает нас во внутренний дворик. На вопросы есть номера? Сколько стоит номер? Следует один ответ — афтер тен о’клок. Силы были на исходе, начинало светать. Покидав в угол свои мешки, вышли на смотровую площадку с видом на Ганг, от которого шла просто фантастическая прохлада и свежесть, а открывавшиеся отсюда виды настолько завораживали, что я вмиг забыл про усталость, ее просто смыло сильнейшим приливом впечатлений от увиденного!

Ради вот этого я был готов еще столько же пройти

Встречайте — Варанаси. таким он предстал перед нами после восхода солнца.

из вики
Варана́си — город, имеющий для индусов такое же значение, как Ватикан для католиков, средоточие брахманской учёности. Считается святым городом для буддистов и джайнистов, наиболее святым местом в мире в индуизме (как центр Земли в индуистской космологии). Один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии.
Согласно легендам, город был основан богом Шивой около 5 000 лет назад и поэтому Варанаси является одним из наиболее важных мест паломничества в Индии. Варанаси входит в семёрку священных городов индуизма.

С каждой минутой оживление на гатах стало нарастать. К гатам подтягивались индусы для утреннего ритуального омовения.

Сейчас наберет воды и пойдет делать масала чай

Жизнерадостная детвора

До десяти утра было еще далеко, ждать уже не было сил — хотелось побросать скорей вещи и окунуться в бурлящую к этому времени на гатах жизнь. но … тен о’клок не наступил. Увидев, что в соседнем отеле AlkA персонал уже бодрствует, решили заселиться туда. Таким образом нам достался скромный небольшой номер за 650 рупий (13 долларов), который по словам коллеги является Хилтоном по сравнению с увиденными ранее ночлежками за которые просили те же 600 рупий.

Немедленно разместились, приняли душ, переоделись и спустились к гатам. Наш отель находился в аккурат посередине между знаменитыми Маникарника и Дасашвамед гатами.

Узкие улочки варанаси

Задворки маникарники гатов. Дрова для чудовищного барбекю:

Тут надо внести немного ясности. Так сложилось у индусов, что усопших своих они подвергают обряду кремации — очищению огнем, после чего душа освобождается и готова к новому перерождению. Помните, еще высоцкий пел песню на эту тему? И процесс этих перерождений бесконечен. Но есть одно но — если хинду умрет в Варанаси и его кремируют, а прах развеют по Гангу, то таким образом будет разорвано колесо сансары — цепь перерождений и душа умершего больше не будет обречена на земные страдания и прямиком попадет в мокшу (нирвану) — ихний индуистский рай. Это я достаточно примитивно описал, а на самом деле дела там закручены несколько серьезней, но схематично цепочка выглядит именно так.
Как это выглядит со стороны? Тело усопшего заворачивают в ткани и водружают на носилки, сооруженные из бамбука. в траурной процессии участвуют только мужчины, на маникарнику женщин не пускают. Говорят, что могут кинуться в огонь вслед за мужем, собственно, раньше так все и было — не принято было вдове одной век доживать. Процессия немноголюдная. Из тех, что я наблюдал, в ней участвовало человек 8-10. бодрым шагом под какие-то громкие речовки тело заносят на гаты и погружают в воды Ганга. окунув пару раз, носилки кладут на ступеньки, и пока вода стекает готовят поленицу дров для костра — в несколько рядов сложенные мощные кряжистые поленья. Далее тело кладут сверху после чего старший мужчина в семье разжигает огонь. Огонь, кстати сказать, берут из храма, в котором он поддерживается тысячи лет. За этим делом следит одна и та же семья, передающая это ремесло в наследство своим потомкам. Это низшая каста в индийском сословии — неприкасаемые. Если хоронят женщину, то огонь разжигают в ногах, если мужчину — в изголовье. В костер обильно добавляются ароматические масла, которые способствуют равномерному горению и при этом приглушают запах горящей плоти. Времени это занимает четыре-пять часов. Считается, что душа отделилась от тела, когда череп разрушается с хлопком. если этого не происходит, то этому процессу должен помочь родственник, разжигавший костер. Специальной палкой он раскалывает череп. После этого остатки костра тушат водой с Ганга, собирают прах и развеивают с берега над водой. В воде постоянно копошатся какие-то мутные личности, говорят, что они ищут презренный метал, который вместе с прахом покойников попадает в воду — с этого, как говорится, и живут.

Фотографировать на маникарнике запрещают — можно получить в голову от родственников, но если приплатить, то можно. Коммерция, что поделать — хочешь иметь пикантные снимки, придется поиздержаться. Я денег заносить никому не стал и по-тому остался без фотографий человеческих головешек. Просто постоял над храмом, в котором поддерживают огонь, и понаблюдал за ритуалом со стороны. Кстати сказать возле погребальных костров вы не увидите уныния, все по деловому и сдержанно. Переживают внутри себя, вот что значит отсутствие женщин. Наверняка будут вопросы — сильный ли запах? нет, откровенного запаха плоти я не слышал, в самом деле в воздухе витают какие-то ароматические присадки, приглушающие посторонние запахи.

Пока наблюдал за этим завораживающим сознание движняком, ко мне подошел индус и предложил гашиш. Тут его на каждом углу суют, как только увидят белую туристическую рожу, так сразу предлагают либо массаж, либо гашиш. Кто выступает по этой теме будет несомненно рад этому факту. я отказался со словами “курение убивает”, на что мой собеседник рассмеялся и принялся расспрашивать про всякое — фром вич кантри и т. д. Потом начал говорить, что с меня могут попытаться слупить денежек за просмотр или там на жалость надавить — мол на дровишки не хватает и что бы я не велся на эти расклады. Я поблагодарил его за информацию. Не стал ему рассказывать, что в интернетах про эти разводки на каждом углу расписано. Так в наблюдениях картин кремации и размышлениях о вечном я провел с пол-часа. Удивительное место.

Но не маникарникой единой, еще предстояло осмотреть кучу интересного, по-этому пошел в обратном направлении, держа наготове свою мыльницу. Город действительно создает атмосферу старины и намоленности что ли. Если бы не проплывающие лодки с дизельными двигателями, не реклама на стенах и провода, то решительным образом непонятно в какой век тебя занесло. Смотрите сами, вот где еще такая архитектура есть:

на этих гатах принято стирать белье

“стиральные машинки”. скрученное белье дубасят об эти камни. интересно, каков после этого “пробег” у простыней

Относительно недавно был построен крематорий, цена за кремацию более чем доступная, но индусы предпочитают копить деньги на традиционный погребальный костер из дров. Нет у них доверия к технологическим инновациям, вроде как тот же огонь, но все-таки все иначе. А вдруг одно неверно принятое решение и колесо сансары не будет разорвано? И все по новой? По-этому крематорий чаще простаивает, чем работает.

Заняты приготовлением завтрака, огонь получают сжиганием сухого коровьего кизяка, присмотритесь, вот он на веточках лежит

Наткнулся на следы присутствия в местных широтах камрада govaranasi, передаю пламенный привет с мест.

Зеленый оазис нашего отеля:

Умотавшись в край, прячусь на некоторое время в номере под вентилятор, предварительно приняв душ. Солнце шкварит с такой силой, что становится непонятно, как тут вообще люди выживают. Вечером, отдохнувшие посетили огненную пуджу на дасашвамед, называемую аарти. Суть которой в двух словах — этакое огненное шоу в честь священной реки. Каждый день в одно и тоже время вот уже сколько лет проводится этот ритуал. 7 молодых парней, которые являются старшими сыновьями брахманов (служители культа), прошедших кастинг, устраивают этот грандиозный по своему масштабу спектакль, который длится чуть меньше часа. Все гаты забиты битком народом, многие наблюдают за шоу с воды из лодок. песнопения, перезвон колоколов, энергетика толпы, аромат благовоний, разливающийся по гатам — просто бомба!

vip ложа для белых господ

Начало шоу

На второй день мы заняли места в другом месте -

Так насыщенно прошел первый день нашего пребывания в Варанаси. На следующий день утром наняли лодку со специально обученным человеком и занялись тем, что стали наслаждаться видами варанаси с воды. А позже осуществили задуманное — купание в Ганге. С гатов не решились залазить, а вот с лодки очень даже с удовольствием искупались.

Маникарника

В центре расположено то самое место, где вот уже несколько тысяч лет горит огонь от которого зажигают погребальные костры

Что-то тут древний архитектор неверно рассчитал

Дасашвамед во всей красе

На этом программа моего пребывания в Варанаси подошла к концу. Как и сам двухнедельный отпуск, который я так давно планировал и который прошел именно так, как я и хотел. В памяти навсегда остались приятные воспоминания об этих удивительных местах, а уж если что и подзабудется, то я еще раз пересмотрю фотографии и перечитаю этот репортаж.

Filed under:
новости by urfinus